Прямые линии на поверхности трубы удобно проводить, пользуясь куском уголкового железа.
Как мы блесны красили?
Сегодня речь пойдет о способе ее химической окраски в разные цвета.
Для
чего все это нужно? Поясню. Весь процесс окраски блесен, как химическим
способом, так и в сочетании с обычными красками, призван для того,
чтобы скопировать натуральную, природную окраску того или иного вида
рыбы, той рыбы, на которую чаще всего охотятся речные хищники. И, хотя
сейчас в магазинах довольно большой выбор приманок для рыбалки, к коим
можно отнести и те же блесны, и те же воблеры всех видов, сортов и
размеров, периодически возникает желание ловить на «свое». Процесс
химического окрашивания довольно прост. Доступность химикатов и
возможность окрасить любой металл в оригинальный цвет дают огромный
простор для фантазии и творчества как такового. Причем, окрашивание
блесен – это лишь частность, ведь окрашивать можно и любой другой
металлический предмет. Итак, процесс окрашивания металлов химическим
способом. В начале процесса, как я уже рассказывал ранее,
поверхность металла полируется. Затем его нужно обезжирить. Для этого
подойдет практически любой бытовой растворитель, спирт, бензин. Далее
следует избавиться от тонкой пленки окислов, для чего применяются
слабые растворы различных кислот. При работе с кислотами и их
растворами не забывайте про технику безопасности. Работайте в фартучке,
резиновых перчатках, желательно в защитных очках, и обязательно в
хорошо проветриваемом помещении. Серебро декапируется
(снимаются окислы) способом погружения металла в двухпроцентный раствор
соляной кислоты, приблизительно до минуты по времени. Никель – для него применяется десятипроцентный раствор серной кислоты в течение тридцати-сорока секунд. Медь – пятипроцентный раствор серной кислоты и до минуты по времени, то же и для всех сплавов на ее основе. Алюминий и его сплавы – применяется пятнадцатипроцентный раствор азотной кислоты в течение до пятнадцати секунд. Всего
есть два способа покрасить металл химическим способом. Можно создать на
его поверхности тонкую пленку солей и окислов, появляющуюся при
взаимодействии самого металла и специальных химических реактивов. И
можно покрыть поверхность металла меднозакисной пленкой. О чем я и хочу
вам здесь поведать. Чтобы получить на поверхности металла
меднозакисную пленку, нужно приготовить специальный раствор. Реактивы
нужно использовать химически чистые, о чем обязательно должно быть
указано на упаковке (таре). Воду – только дистиллированную. Раствор
готовится так: 50-60 граммов медного купороса, 80-90 граммов сахара (с
которым пьете чай!) и 40-50 граммов едкого натра (все это из расчета на
литр воды). В посуде (полулитровая банка, например) растворяем медный
купорос и отдельно, в такой же посуде – едкий натр. В раствор купороса
добавляем сахар и тоже растворяем его. Теперь берем третью посуду,
банку или глубокую кювету, и вливаем туда раствор купороса с сахаром.
Непрерывно помешивая, вливаем сюда же раствор едкого натра, после чего
доливаем оставшуюся воду. Все, раствор готов. Теперь берем
любую батарейку или аккумулятор с напряжением от 4 до 12 Вольт и к
минусу подсоединяем нашу блесну-заготовку, а к плюсу – зачищенную
пластину красной меди. В раствор сперва помещаем медную пластину, затем
окрашиваемую блесну. Секунд через пятнадцать батарейку можно
отсоединить. Она нужна была только для запуска процесса окрашивания. Далее
события будут развиваться так: в течение от пары минут до получаса
блесна будет поочередно плавно изменять свой цвет. По порядку будут
идти коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, желтый,
оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розовато-красный.
Если упустили подходящий момент, расстраиваться не стоит: цвета будут
повторяться циклически. Заготовку можно вынимать из раствора для того,
чтобы проконтролировать ход процедуры и проверить полученный цвет.
Затем ее снова можно погружать в раствор, это никак не повлияет на ход
работы, процесс окрашивания не прервется. Для того, чтобы цвет
получился более отчетливый, контрастный, в рабочий раствор можно
подмешать до двадцати граммов углекислого натрия. Когда искомый цвет
получен, блесна извлекается из раствора, промывается в проточной воде и
сушится. Если хотите удалить цветную пленку с заготовки, то ее
достаточно протереть нашатырным спиртом. А если полученный цвет нужно
закрепить, защитить от истирания, то деталь (блесну) нужно покрыть
цапон- или акриловым лаком. Такой способ окрашивания подходит ко всем
металлам, за исключением, разве что, свинца. А самые «сочные»
результаты окрашивания можно наблюдать на полированном никеле или
латуни.
Существует и более сложный способ окраски металлов, о чем я
упоминал выше. Нанесение тонкой пленки солей и окислов на поверхность
заготовки требует большей внимательности и совершенно другого набора
реактивов. Хотя процесс и сложнее, в нем есть свои плюсы. Такое
окрашивание весьма устойчиво к истиранию и не требует покрытия лаками.
И минусы… Очень ограниченный набор цветов. Кому интересны рецепты,
можете обратиться ко мне лично.
Что нужно на рыбалке, если гранату купить не
удалось?!
Конечно же, это удочка! Удочки бывают разные, в зависимости
от назначения, а покупаются еще и в зависимости от предпочтений
рыболова. Но одно дело удочка покупная и совсем уже другое – удилище
самодельное.
Будучи еще пацанами, мы не сильно забивали себе
голову такими премудростями. Шли в ближайший лесок, выбирали хлыст
подходящей длины, толщины и веса, оснащали его тоже просто. Делалось
все из подручных средств. Из найденной проволоки делались пропускные
кольца и мотовильце. Из обычной иголки для вышивания делался нехитрый
крючок, поплавок делался из кусочка пенопласта или простого гусиного
пера. Даже при такой экипировке нам был обеспечен хороший улов и
вкусные, жареные над костром, пескари, карасики, ерши. Но
такая удочка хороша лишь на некоторый период, на время летних каникул в
деревне, например. Но время шло, а интерес к рыбалке не угасал. И хотя
в магазине всегда можно было выбрать вполне достойное бамбуковое
удилище, мы учились делать что-то свое, на что и ловить не в пример
просто интереснее. Сейчас я коротенько постараюсь описать технику
изготовления такого «самопального» удилища, а вы почитайте и ответьте
на вопрос. Конкурентоспособно ли оно на фоне современной
действительности? Когда и какой материал лучше применять?
Весной заготовка материала для будущего удилища менее целесообразна
потому, что заготовки менее прочные. Вот по осени – совсем другое дело!
Рябина, береза, орешник к этому времени становятся достаточно прочными.
Заготовить лучше несколько хлыстов, чтобы в конце процедуры можно было
провести испытательные сравнения и отобрать одну-две готовые удочки,
которые смогут прослужить вам верой и правдой не один год. Сначала
заготовленные хлысты нужно очистить от сучковатости, но не от коры.
Подготовленный таким способом материал подвешивается за верхнюю часть
на чердаке или в сарае к балке, сложнее это сделать в квартире,
подойдет застекленный балкон. К нижней части будущего удилища
необходимо подвесить груз не менее 10, а лучше все 20-30 килограммов.
Грузом может служить что угодно: гири, гантели, старый коленвал от
легковушки… В таком положении хлысты должны провисеть до самой весны. Весной
хлысты необходимо очистить от коры и заусенцев, затем зачистить все
неровности наждачной бумагой. Обработанные таким образом заготовки
пропитываются любым растительным маслом, а после покрываются
водостойким лаком и оставляются на просушку. Промасливание не дает
удилищу впитывать влагу, а также придает свойства упругости и вязкости.
Ясно, что наша заготовка пока не соответствует нашим
требованиям о прочности и толщине. Тут поможет такой рецепт.
Понадобятся ацетон, резина, пластмасса. Растворяем в ацетоне сперва
резину, чтобы жидкость получилась вязкой, в полученный раствор
добавляем кусочки пластмассы. Раствор должен быть похож по вязкости на
грунтовку. Жидкость наносится на удилище обычной кисточкой. Дают
немного подсохнуть, в пределах 10-20 минут, после чего операцию
повторяют. Таким образом, за несколько проходов можно придать удилищу
как прочность, так и подогнать под свою руку по толщине. Пластмасса при
высыхании сжимается и очень плотно обхватывает удочку. При этом вес
такой конструкции увеличивается совсем на чуть-чуть. Если вы
уж совсем эстет, то необходимо удилище приполировать. После полировки
надеть приготовленные пропускные кольца, самодельные или покупные,
закрепить их. Кольца крепятся на клею или при помощи намотки нитки
виток к витку, в зависимости от конструкции колец. При креплении
нитками необходимо поверхность ниток покрыть все тем же водостойким
лаком, чтобы они не прели. Вот, в общих чертах, как можно
изготовить удилище самостоятельно. Теперь, после такой основательной
обработки, ему не страшны трение, царапины, влага. При аккуратном
обращении и своевременном уходе такое удилище прослужит довольно
длительный период времени, переживя своих покупных собратьев, как
правило. Ловить на такое удилище уже можно. Но для любого
рыболова всегда возникнет вопрос о его «грузоподъемности». Чтобы
выяснить этот нюанс и нужны небольшие испытания для вашего орудия. Для
этого понадобятся грузики известной массы. На кончик удилища
привязывается на короткой веревочке груз для начала граммов в 50. Затем
необходимо, держа удилище за комель (рукоятку!), этот грузик поднять от
земли. Если ничего не захрустело и не надломился хлыст, рыбу весом в
200-300 граммов можно ловить смело. При увеличении груза для испытаний
до 200-250 граммов и успешном прохождении теста можно с уверенностью
отправляться за рыбой весом в один килограмм и более. Приблизительно в
таких же пропорциях измеряется и большая «грузоподъемность» удилища.
Более изощренные рыболовы могут еще немного усовершенствовать свое
удилище. Делается все из подручных материалов и не требует каких-либо
особых познаний. Ручку (комель) можно нарастить по толщине, для
удобства во время рыбалки. Сделать это можно обычной бельевой веревкой,
укладывая ее виток к витку. Можно удилище сбалансировать, для легкости
и удобства использования. Тут каждый должен примеряться к своим
физиологическим особенностям (рост, вес, физическая сила). Для
балансировки в комле высверливаются отверстия, в которые можно вбивать
выплавленные заранее свинцовые штырьки.
Как почувствовать себя на рыбалке, будто рыба в воде? Чудо-поплавок.
При ловле на поплавочную удочку все снасти, как
правило, являются доступными по цене, всегда есть в продаже и не
требуют глубоких познаний в «рыболовном ремесле». Обычно для ловли с берега на поплавок берется удилище длиной до трех-четырех метров. В
продаже имеется огромный ассортимент самых разнообразных удилищ, очень
популярны телескопические. Ценовой разброс может колебаться от пары
сотен рублей и до внушительных расценок. Оснащается такая
удочка в последнее время чаще безинерционной катушкой, обычно не очень
дорогой, двести-пятьсот рублей. Лески, крючки, грузила и поплавки
выбираются, исходя из особенностей водоема и его обитателей, на которых
планируется охота. Недалеко от моего дома есть пруд, на
который я иногда выбираюсь, чтобы немного отдохнуть, посидеть на
берегу. Близость к городу является настоящей катастрофой для этого
небольшого водоема. Рыболовов там встречается всего человек
десять-двадцать, все друг друга знают если не по именам, то в лицо-то
уж точно. А вот кого можно встретить на этом пруду в изобилии, так это
подростков лет от четырнадцати-пятнадцати, которые предпочитают там
«отдыхать», оставляя после себя горы мусора, пакетиков, баночек и
бутылок. Городским властям, видимо, недосуг заниматься такой
«мелочью», как экология, поэтому чисто только в центре города. Что же
до окраин, то до них никому нет дела. Раньше в этом пруду
водилось очень много рыбы, поэтому при улове общим весом меньше
килограмма-двух рыболовы-любители считали день неудачным. Теперь
рыбалка на этом водоеме превратилась больше в отдых у воды. Тем не
менее, я люблю туда ходить и проводить по несколько часов в
относительной тишине и удалении от городского шума. Завелся в
пруду ротан. Завелся относительно недавно, лет десять всего назад. Это
довольно прожорливая, жадная рыба. Особенностью ее является то, что
можно даже и не заметить, что рыба уже на крючке: дернет один раз, и
поплавок стоит, как вкопанный. Начинаешь выбирать леску из воды, а
ротан давно сидит на крючке, поэтому очень глубоко заглотил наживку
вместе с крючком. Естественно, что это причиняет определенные
неудобства при снятии добычи с крючка. Приходится пользоваться
пинцетом, чтобы достать крючок у рыбы из пасти.
Так вот, чтобы таких неудобств не испытывать, я стал применять,
если можно так назвать, усовершенствованный поплавок, как показано на
рисунке. Изготавливается он довольно просто. Для начала берем обычный
покупной поплавок. Обязательно с тонким и длинным верхним стержнем,
который заканчивается утолщенной головкой. Для его усовершенствования
понадобится кусочек пенопласта или винной пробки, а так же лезвие и
сверло. Я делал поплавок из винной пробки. Сначала от пробки
отрезается кружок толщиной от пяти до десяти миллиметров. Затем в
центре при помощи сверла делается отверстие. Отверстие должно быть
такого диаметра, что если надеть этот кружок на стержень поплавка, то
он должен свободно перемещаться вверх-вниз, а головка на стержне должна
ограничивать его движение. После того как отверстие проделано,
необходимо лезвием или острым ножом сделать прорез от отверстия к краю
кружка. Делается это для того, чтобы кружок можно было надеть на
поплавок при необходимости или снять его за ненадобностью. Красить
кружок не рекомендую, так как посторонние запахи в воде могут
отпугивать рыбу. Работает это таким образом. Некоторые рыбы
имеют обыкновение очень резко схватывать наживку. К таковым как раз
относятся и окунь, и ротан. При резкой поклевке поплавок уходит под
воду, а кружок стопорится на поверхности воды головкой поплавка, тем
самым, производя подсечку рыбы. При таком устройстве поплавка
количество добычи повышается даже у неопытного рыболова. Рыба
подсекается за губу, что в значительной мере облегчает как ее участь (в
плане причинения страданий, губы у рыб почти не чувствительны к боли),
так и облегчает снятие ее с крючка.
Не ленитесь, конструируйте снасти, ведь многое попросту нельзя купить!
Как сшить палатку?
Мужчины, особенно увлеченные – люди странные и очень амбициозные. Они готовы заниматься любимым делом часами, днями, неделями. Они
готовы, не покладая рук, разбирать свои рыболовные снасти, приводить в
порядок туристическое или альпинистское снаряжение, мастерить
принципиально новые виды этого самого снаряжения и снастей. Сегодня
речь пойдет о том, как самостоятельно сшить палатку, которая была бы не
похожа на магазинные и отвечала бы требованиям туриста по максимуму. Огромный
выбор палаток, предлагаемых в магазинах, заведет в тупик даже бывалого
туриста. Так каким же требованиям должна отвечать палатка? Главные
критерии при выборе палатки – это малый вес, транспортабельность,
легкость в установке, просторность, влаго- и ветроустойчивость. Но
палатка должна еще пропускать воздух для вентиляции. Кроме названных
свойств палатка не должна сильно нагреваться от прямых солнечных лучей
и надежно защищать путешественника (туриста, рыболова) от насекомых и
мелких животных. Найти палатку, которая удовлетворила бы всем
названным требованиям, практически невозможно, поэтому при покупке
часто приходится жертвовать одними качествами палатки за счет других.
Неужели нет ничего подходящего? В магазинах – нет! Но из любого
положения всегда есть выход. Если отталкиваться от таких требований,
как малый вес палатки, удобство в использовании, минимальное время на
установку и возможность снятия даже в одиночку, то я предлагаю сшить
такую палатку самостоятельно. Для того чтобы сшить палатку,
необходимо подобрать облегченный материал. Я использовал тонкий брезент
(то, что было под рукой), но думаю, что вполне подойдет и плотная
хлопчато-бумажная ткань. Как пример я прилагаю к статье
выкройку одноместной палатки с размерами пола 150 на 180 сантиметров.
Ее размеры можно пропорционально корректировать, исходя из вашего
личного опыта и индивидуальных представлений об удобстве. У
предлагаемой конструкции конек крыши не горизонтальный, как у образцов,
выпускаемых промышленностью, а наклонный. Это обусловлено тем, что при
установке такой палатки тыльной стороной к ветру ее парусность будет
минимальной, потоки воздуха будут ее как бы обтекать. При изготовлении
такого типа палатки экономится до 30% материала, соответственно,
снижается и вес. У такой палатки используется только один
стояк – у входа, а надобность во втором стояке отпадает сама собой.
Вместо него используется капроновая оттяжка (от точки «a»). Но и в
стояке необходимость может так же отпасть, если рядом есть дерево. В
этом случае передняя оттяжка (от точки «fg») привязывается к дереву на
нужной высоте. Такая палатка легко и за короткое время устанавливается
одним человеком, что является большим ее плюсом, особенно в ненастье. Что
же касается стояка у входа, то, если он доставляет некоторое
неудобство, можно использовать две стойки, которые располагаются под
пологом у входа в виде буквы «Л». Устроив вход в палатку таким образом,
вы никогда не набьете себе шишек в силу забывчивости или спешки. Такое
устройство входа в палатку не помешает вам внести внутрь рюкзак или
еловый лапник для подстилки.
Описывать технику изготовления палатки подробно не имеет смысла:
все очень хорошо видно из выкройки. Я остановлюсь коротенько только на
нескольких моментах. Основная оттяжка вшивается между точками «a – fg»
(одним сплошным капроновым шнуром), дополнительные оттяжки пришиваются
к точкам «b» и «c». По углам пола с наружной стороны вшиваются петли
для колышков. Петли делаются все из той же капроновой веревки. Створки
у входа по точкам «fh - gi» можно оборудовать застежкой типа «молния». Когда палатка готова, ей необходимо придать водоотталкивающие свойства. Сделать это можно одним из способов, описанных ниже. Рецепт первый.
Взять 4 литра теплой воды, растворить в ней 500 граммов хозяйственного
мыла, добавить 25 граммов стиральной соды и 450 граммов порошка
канифоли. Поместить в получившийся раствор палатку и дать ей там
полежать минут 15. Затем вынуть палатку, отжать и просушить. Рецепт второй.
Пропитать палатку 40%-ым теплым раствором хозяйственного мыла. Затем
вынуть ее, отжать и положить в 20%-ный раствор медного купороса. После
15-30-минутного замачивания в купоросе палатку просушить. Кроме
водоотталкивающих свойств палатка приобретет еще и симпатичный зеленый
цвет. При работе с раствором медного купороса рекомендуется надеть
резиновые перчатки. Есть и другие способы придать палатке
водоотталкивающие свойства, но они немного сложнее. Тот, кому не
хочется заморачиваться такой «химией», может просто накрывать
пристанище полиэтиленовой пленкой, крепя ее обычными бельевыми
прищепками.
Вот, вроде бы, и весь процесс. Дерзайте!
Как самостоятельно построить суперпечку для дачи?
Многие любители дачных работ занимаются заготовками запасов на зиму «не
отходя от кассы», т.е. прямо на даче. Используют они – кто что – и
электроплитки, у кого есть электричество, и газовые плиты на природном
или привозном газе, и даже так называемые «буржуйки». Много
вариантов, но почти во всех присутствует один недостаток. Такие плиты и
печи, как водится, установлены прямо в дачном домике, а при активной
заготовке варений-солений жарким летом в домике во время этого процесса
абсолютно невозможно находиться. И так жара, спрятаться негде, а тут
еще и «огнедышащий монстр – помощник по хозяйству» дышит прямо в лицо! Я
хочу предложить самоотверженным труженикам и труженицам «фазенд» очень
неплохую альтернативу. Подсмотрел это я у одного своего знакомого.
Заготовками мы не занимались, конечно, но конструкция печи меня
заинтересовала. Я зарисовал себе в блокнотик ее устройство и записал
некоторые особенности конструкции, которыми и хочу сейчас с вами
поделиться. Печка выложена рядом с домиком, прямо на земле. Свои
«рукотворные» чертежи я вам не покажу, но опишу с максимальной
точностью все, что знаю об этой печи и ее устройстве. Приготовились… Прежде
всего, для постройки вам понадобится приблизительно 125 кирпичей.
Кирпичи могут быть любые, оставшиеся после постройки дачного домика или
подобранные на территории садоводческого товарищества (кооператива).
Они могут быть целыми или не очень. Правда, при деформированных или
неполных кирпичиках придется немного повозиться с их компоновкой,
поэтому я в своем рассказе буду отталкиваться от целых или битых на
половинки. Еще понадобится чугунная плита от старой печки, недлинный
железный уголок, старое ведро без дна, обычная глина и обычный песок. Приготовив
все необходимое, приступаем к рытью котлованчика. Он выкапывается,
исходя из размера кирпича, и должен получиться площадью 3 длины кирпича
на 9 (в длину), в глубину – от 13 до 15 сантиметров. Дно котлована,
предназначенного под фундамент печки, засыпаем ровным слоем песка,
толщина слоя должна быть около 2 сантиметров. Укладываем дно котлована
кирпичиками. Соединять их раствором желательно, но не обязательно.
Нужно лишь сделать так, чтобы получившаяся поверхность была ровной. Теперь
приступаем к приготовлению связующего раствора. Глину и песок
необходимо просеять, смешать в пропорции, приблизительно, 1 часть глины
на 3 части песка, залить небольшим количеством воды и перемешать до
получения однородной массы. Когда раствор готов, смело приступайте к
кладке. Далее все соединения делаются с помощью
приготовленного раствора. Сначала выкладывается бордюрчик: со стороны,
где у вас предполагается мангал, на ребро ставите 3 кирпича (в длину),
образуя тем самым переднюю стенку бордюра. От этих кирпичей ставите на
ребро по краям еще по 3 кирпича, которые будут служить боковыми
стенками «шашлычного дворика». К внутренним торцам бордюра
начинаете пристраивать самое главное – топку печи. Кирпичи уже не
ставятся на ребро, а просто кладутся в длину. Делается это симметрично
с двух сторон. Длина топки – 4 целых кирпича, а ее высота – тоже 4
(лежачих). Когда будете укладывать третий ярус кирпичей, то спереди и
сзади топки уложите железный уголок, который прихватится раствором,
придавится четвертым ярусом и будет служить для обеспечения прочности
конструкции. Закончив кладку топки, сверху на нее укладываете чугунную
плиту от старой печки. Основная фаза «строительства» закончена. Теперь
наступило время для постройки трубы. С тыльной стороны топки
укладываете лежа по 2 кирпича в длину, причем те кирпичи, что ближе к
топке, должны быть на четверть «загнаны» в саму топку. Труба получится
уже основной ширины всей конструкции на 2 кирпича (исходя из их
ширины). Выкладывается труба классически, как костяшки домино, по
периметру получится 2х2 кирпича. Всего ярусов трубы – 8. У первых
четырех ярусов имеется только 3 стенки: боковые и тыльная, там, где
труба соединяется с топкой, кирпичи класть не нужно. Когда положите
четвертый ярус, то «встретитесь» с выступающей чугунной плитой.
Продолжайте укладывать дальше, в том же порядке, а чугунная плита будет
служить еще и дополнительной опорой трубе. Собственно, все, вы
построили печку! Но не спешите немедленно ее использовать. В готовом
состоянии ей нужно постоять хотя бы сутки. Только после этого можно
приступить к ее испытаниям. Если вам покажется, что тяга в печи
слабовата, то вот тут-то и понадобится то самое «бездонное» ведро,
которое просто установите на трубу сверху, и тяга улучшится. В
заключение хочу сказать, что печка топится дровами, которые не
обязательно напиливать короткими поленцами. По мере прогорания топливо
просто пододвигается в топку со стороны мангала. В то же время можно и
наоборот: выбрать из топки некоторое количество углей и горящих
головешек, регулируя тем самым жар в топке. Шашлык, приготовленный при
помощи такой печи, нам очень понравился. В не меньшем восторге от печки
дети, ведь они тоже чем-то заняты на даче, а огонь в печи для них
достаточно безопасен. Они с удовольствием «запекают» над мангалом все,
что можно: хлеб, сыр, сосиски, огурцы.
Чтобы более точно представить себе общую конструкцию, возьмите карандаш
и листок бумаги в клеточку. Внимательно прочтите мою инструкцию,
зарисовывая себе все этапы кладки, и у вас появится свой чертеж уличной
суперпечки для дачных заготовок и отдыха. Сбоку она чем-то похожа на...
паровоз!
Как снять налет со стенок термоса
Чтобы снять налет, со временем образующийся на стенках термоса, 20—25
ягод шиповника размельчают и засыпают в литровый термос. Термос
заливают кипятком и закрывают на двое суток. Если термос не очищался
очень давно, обработку придется повторить.
Прямые линии на поверхности трубы удобно проводить, пользуясь куском уголкового железа.
Сегодня речь пойдет о способе ее химической окраски в разные цвета. 
При ловле на поплавочную удочку все снасти, как
правило, являются доступными по цене, всегда есть в продаже и не
требуют глубоких познаний в «рыболовном ремесле». 
Мужчины, особенно увлеченные – люди странные и очень амбициозные. Они готовы заниматься любимым делом часами, днями, неделями. 
Многие любители дачных работ занимаются заготовками запасов на зиму «не
отходя от кассы», т.е. прямо на даче. Используют они – кто что – и
электроплитки, у кого есть электричество, и газовые плиты на природном
или привозном газе, и даже так называемые «буржуйки». 
Чтобы снять налет, со временем образующийся на стенках термоса, 20—25
ягод шиповника размельчают и засыпают в литровый термос. Термос
заливают кипятком и закрывают на двое суток. Если термос не очищался
очень давно, обработку придется повторить.
